Changer un robinet : le tuto complet en 6 étapes

Un mitigeur qui goutte malgré une cartouche neuve, un bec entartré, une base qui verdit, ou simplement une envie de changer de style : le remplacement d’un robinet est l’une des rares interventions de plomberie qui se fait entièrement à la main, sans soudure et sans découpe. Ce qui bloque, ce n’est presque jamais le geste — c’est le manque de place sous la vasque et un écrou de fixation coincé depuis quinze ans.

Voici la méthode complète, de la prise de mesures à la mise en eau, avec les particularités du mitigeur, du mélangeur et du thermostatique. Ce tuto s’inscrit dans notre guide des travaux de plomberie à la maison, où vous trouverez les autres interventions du réseau sanitaire.

Le matériel nécessaire

• Le robinet neuf, livré avec son joint de base, sa tige ou ses vis de fixation ;
• une clé à lavabo (clé à tube coudée) : l’outil qui change tout dans un meuble encombré ;
• une clé à molette et une pince multiprise ;
• deux flexibles d’alimentation neufs de longueur adaptée, en F3/8 ou M10x100 selon le robinet ;
• des joints fibre neufs et un rouleau de ruban PTFE ;
• un cutter, un tournevis plat, un dégrippant ;
• une bassine, des chiffons, une lampe frontale et une vieille serviette pour vous allonger sous le meuble ;
• un mètre ruban et éventuellement une clé Allen pour les vis de manette.

Avant de commencer : mesurer et choisir

Trois mesures conditionnent tout. Le diamètre du trou du plan de pose : 35 mm dans la quasi-totalité des éviers et lavabos modernes, parfois 32 ou 40 mm sur du matériel ancien. Le nombre de trous : un monotrou ne se pose pas sur un lavabo percé de trois trous sans platine, et un mélangeur sur gorge suppose un entraxe de 150 mm. Enfin, l’épaisseur du plan : au-delà de 30 mm, vérifiez que la tige filetée fournie est assez longue.

Contrôlez aussi vos robinets d’arrêt sous le meuble. S’ils sont grippés ou absents, prévoyez de les remplacer pendant que l’eau est coupée : dix minutes de plus, et un vrai confort pour toutes les interventions futures.

Étape 1 : couper l’eau et vider le circuit

Fermez les robinets d’arrêt sous la vasque, un pour l’eau chaude, un pour l’eau froide. S’il n’y en a pas, coupez au robinet d’arrêt général du logement. Ouvrez ensuite le robinet en position centrale et laissez couler jusqu’à l’arrêt complet du débit : vous supprimez la pression résiduelle qui vous arroserait au dévissage. Protégez le fond du meuble avec du carton et posez une bassine sous les raccords.

Étape 2 : déposer l’ancien robinet

Dévissez les flexibles au niveau des robinets d’arrêt, en contre-tenant le corps du robinet d’arrêt avec la pince pour ne pas le faire tourner sur son raccord. Un peu d’eau va couler, c’est normal. Attaquez ensuite l’écrou de fixation sous le plan : c’est la partie pénible. Passez la clé à lavabo par le côté, engagez-la bien à fond sur l’écrou et dévissez dans le sens antihoraire vu du dessous.

Si l’écrou refuse, pulvérisez du dégrippant et laissez agir un quart d’heure avant de réessayer. Sur un écrou en plastique fendu ou un écrou laiton totalement grippé, le cutter ou une petite scie à métaux permettent de le fendre en deux — vous le remplacez de toute façon. Une fois libre, sortez le robinet par le dessus en tirant les flexibles avec lui.

Étape 3 : nettoyer le plan de pose

Grattez le vieux joint et le mastic durci à la spatule plastique, puis dégraissez à l’alcool ménager. Un plan propre et plat, c’est l’assurance que le nouveau joint comprimera de façon régulière. Vérifiez que le trou n’est ni ébréché ni ovalisé. Comme tout est démonté et que l’accès est dégagé, c’est aussi le bon moment pour déboucher la canalisation d’évacuation si l’écoulement était devenu paresseux.

Étape 4 : monter le robinet neuf

Commencez par visser les flexibles sur le robinet, hors du meuble, alors qu’il est encore posé sur le plan de travail : serrage à la main puis un quart de tour à la clé, sans excès. Les flexibles à joint torique intégré n’ont besoin d’aucun PTFE. Faites de même avec la tige filetée de fixation.

Placez le joint de base fourni sous le robinet, engagez flexibles et tige dans le trou, orientez le bec, puis remontez sous le plan pour poser la contre-plaque et l’écrou. Serrez à la main en maintenant le robinet bien aligné, vérifiez l’orientation par le dessus, puis bloquez à la clé à lavabo. Ferme, mais sans forcer : un serrage brutal fissure la céramique d’un lavabo.

Étape 5 : raccorder les flexibles

Vissez les flexibles sur les robinets d’arrêt en respectant les côtés : eau chaude à gauche, eau froide à droite quand on fait face au meuble. Contrôlez que les flexibles décrivent une courbe large, sans pincement ni vrille : un flexible plié à angle vif finit toujours par fuir ou éclater. Sur un raccord à joint plat, posez un joint fibre neuf, jamais de PTFE. Sur un filetage conique mâle, faites 8 à 10 tours de ruban dans le sens du vissage.

Étape 6 : mise en eau et contrôles

Ouvrez le robinet neuf en position centrale, puis rouvrez lentement les robinets d’arrêt, un par un. L’eau crachote le temps de chasser l’air. Laissez couler une bonne minute pour évacuer les résidus de la tuyauterie, puis fermez et essuyez tous les raccords. Passez le doigt sous chacun, y compris l’écrou de fixation, et glissez une feuille de papier absorbant dans le meuble pour 24 heures. Testez enfin les extrêmes de température et la course de la manette. Si un suintement apparaît à la base ou sur un raccord, la marche à suivre est la même que pour réparer une fuite d’eau classique : démonter, changer le joint, ne surtout pas serrer davantage.

Les variantes selon le type de robinet

Le mitigeur monotrou

Le plus courant : une seule manette, un seul perçage, une cartouche céramique qui dose débit et température. Sa dépose est la plus simple. Si le modèle est récent et que seule l’eau goutte au bec, remplacer la cartouche coûte bien moins cher qu’un robinet complet.

Le mélangeur à deux têtes

Deux volants, deux entrées, un entraxe de 150 mm sur gorge ou deux perçages séparés sur lavabo. L’étanchéité repose sur des têtes à clapet avec joint caoutchouc, ou sur des têtes céramique quart de tour. Au remplacement, vérifiez que l’entraxe et le type de raccordement correspondent avant l’achat : c’est là que se produisent la plupart des mauvaises surprises.

Le mitigeur thermostatique

Réservé à la douche et à la baignoire, il maintient une température constante grâce à un élément thermosensible et comporte une butée de sécurité autour de 38 °C. Sa pose sur mur exige des raccords excentrés réglables pour rattraper l’entraxe existant. Contrôlez l’aplomb à la règle avant le serrage final, et pensez aux filtres à tamis des excentriques : ils s’encrassent et font chuter le débit.

Le robinet mural de cuisine

Il se visse directement sur des raccords muraux, l’étanchéité se faisant au filetage, PTFE ou filasse. Pour aligner le bec, ne revenez jamais en arrière d’un demi-tour : redémontez et refaites l’étanchéité complète.

Les erreurs à éviter

• Acheter sans mesurer : diamètre de perçage, entraxe et épaisseur du plan décident de tout.
• Réutiliser les vieux flexibles : leur tresse et leurs joints sont fatigués, ils coûtent quelques euros.
• Pincer un flexible pour le faire rentrer : le pli devient une fuite à court terme.
• Serrer l’écrou de fixation comme une roue de voiture : la céramique du lavabo peut fendre.
• Inverser chaud et froid : le mitigeur fonctionnera à l’envers, très déroutant à l’usage.
• Ne pas purger avant démontage : le contenu du circuit finit dans le meuble.
• Oublier de rincer avant de poser le mousseur : les débris de tuyauterie le bouchent aussitôt.

Niveau, temps et budget

L’intervention est accessible à un débutant motivé, à condition d’accepter dix minutes à plat dos sous le meuble. Comptez 45 minutes à 1 h 30, dont la moitié pour la dépose si l’écrou est grippé. Côté prix, un mitigeur d’évier ou de lavabo d’entrée de gamme démarre autour de 30 à 50 €, un modèle de milieu de gamme se situe entre 70 et 150 €, un thermostatique de douche entre 100 et 250 €. Ajoutez 10 à 20 € pour la paire de flexibles, 15 à 30 € pour une clé à lavabo, et quelques euros de joints. Un remplacement confié à un professionnel se situe généralement entre 100 et 200 € de main-d’œuvre.

Nos astuces de pro

• Videz complètement le meuble avant de commencer : la place gagnée vaut tous les outils spéciaux.
• Prenez une photo du montage d’origine et notez l’ordre des rondelles avant de tout sortir.
• Serrez les flexibles sur le robinet à l’extérieur du meuble : impossible de bien serrer les bras en l’air.
• Repérez le flexible d’eau chaude d’un tour d’adhésif rouge dès la sortie du carton.
• Démontez le mousseur pour la mise en eau, laissez couler, puis remontez-le propre.
• Profitez de la coupure pour remplacer des robinets d’arrêt fatigués et poser des flexibles neufs partout.

Quand faire appel à un professionnel

Confiez le chantier à un plombier si les arrivées d’eau sont en cuivre nu sans robinet d’arrêt et qu’il faut souder ou sertir pour en poser, si vos canalisations sont en plomb ou en acier galvanisé, ou si le raccordement se trouve encastré dans le mur derrière un carrelage. Même chose si le robinet d’arrêt général ne coupe plus complètement, si la coupure concerne la colonne commune d’un immeuble, ou s’il faut percer un plan en pierre naturelle ou en quartz : un perçage raté sur ce matériau ne se rattrape pas.

Questions fréquentes

Peut-on changer un robinet sans plombier ?

Oui dans la grande majorité des cas, dès lors que des robinets d’arrêt existent sous la vasque. L’opération se fait entièrement à la main, sans soudure. La seule vraie difficulté est l’accès à l’écrou de fixation, que résout une clé à lavabo.

Quels outils pour changer un mitigeur ?

Une clé à lavabo, une clé à molette, une pince multiprise, du dégrippant et une lampe suffisent. Prévoyez aussi une bassine, des chiffons et des flexibles neufs, qu’il ne faut jamais réutiliser d’un robinet à l’autre.

Faut-il changer les flexibles en même temps ?

Oui, systématiquement. Un flexible vieillit de l’intérieur, sa tresse se fatigue et ses joints durcissent. Pour une dizaine d’euros la paire, vous supprimez la cause la plus fréquente de dégât des eaux sous évier.

Quel entraxe pour un robinet de douche ?

La norme la plus répandue est un entraxe de 150 mm entre les deux arrivées. Les raccords excentrés fournis avec le mitigeur permettent de rattraper quelques millimètres d’écart, mais pas un entraxe complètement différent.

Que faire si le nouveau robinet fuit à la base ?

Coupez l’eau, démontez, contrôlez que le joint de base est bien positionné et que le plan de pose est propre et plat. Un serrage supplémentaire ne corrigera pas un joint mal centré, il risque au contraire de fissurer la vasque.

Sources

• Notices de pose des fabricants de robinetterie sanitaire (mitigeurs, mélangeurs, thermostatiques).
• Dimensions et raccordements normalisés de la robinetterie sanitaire courante.
• Règles de l’art applicables aux installations d’eau sanitaire en vigueur.
• Poses et retours d’expérience, lemondedubricolage.com.

Conseils donnés à titre indicatif : coupez toujours l’arrivée d’eau et purgez avant démontage, et suivez la notice de pose de votre robinetterie ainsi que les règles en vigueur.